Guia para usar el Metro en Tokyo

El metro de Tokyo es el más usado del mundo con 2.800 millones de usuarios al año y es el 4º metro mas grande del mundo por extensión.
El metro de Tokyo tiene 13 lineas y 231 estaciones, pero aunque estos datos son descomunales, no os preocupeis porque ir en metro es muy sencillo, os explico lo que debeis hacer:

1.- Al entrar en cada estación de metro vereis un plano larguisimo con todo los nombres de las paradas en japones, al lado estan todos los nombres en un listado por orden alfabetico y en ingles. Hay que buscar el nombre de la parada a la que se va y entonces podremos ver al lado del nombre el precio del billete.

2.- Una vez se sabe el destino y el precio, bajo el panel con el plano y el listado hay maquinas expendedoras de billetes. Aceptan monedas y billetes, devolviendo el cambio sobrante. La pantalla esta en japones y en ingles. Seleccionas el precio de tu parada en la pantalla tactil y seleccionas el numero de billetes.

3.- Con el billete, lo introduces en la canceladora, lo recoges y entras dentro. Buscas la linea de tu parada para saber que anden es.

4.- Dentro del metro hay que poner el movil en modo vibrador o silencioso y es de muy mala educación hablar por el movil. Ellos lo utilizan para mandar e-mails, conectarse a internet o ver la TV. Los japoneses en el metro o estan con el movil, o durmiendo o leyendo (libros forrados las tapas para que no se sepa lo que leen) pero siempre en un gran silencio y sin mirar a otras personas.

5.- Al salir hay que meter el billete en otra canceladora y ya no lo devuelve si es un billete sencillo.

6.- Por ultimo, hay que fijarse en las señales amarillas que indican las diferentes salidas, hay estaciones que tienen muchas salidas distintas por eso hay que fijarse por donde hay que ir.

Bueno, como veis no es tan dificil. También hay personal del metro al lado de las canceladoras a las que puedes preguntar si tienes alguna duda, aunque no todos hablen ingles.

Aqui os pongo un video que hice en el metro de Tokyo, entre las estaciones de Roppongi y Akihabara.

Oktoberfest, Munich

Willkommen in Deutschland. Das Bier gefällt mir gut!!! (Bienvenidos a Alemania, me encanta la cerveza!!!)
Como todo amante de las cervezas, la Oktoberfest de Munich es el paraíso. Esta fiesta se celebra entre finales de septiembre y principios de octubre con una duración de 2 semanas.

Nosotros fuimos en coche desde Salzsburgo (Austria), tuvimos la oportunidad al entrar en Alemania de ir por una autopista sin restricción de velocidad y puse mi Peugeot 206 de 75CV a 165 Km/h, pero solo un breve espacio de tiempo, porque detrás de mí venían coches más rápidos haciendome luces y además tenía que cuidar el coche porque nos tenía que traer de vuelta a Valencia.

Tuvimos la suerte de llegar al camping y a las pocas horas colgaron el cartel de "lleno", aquello era una impresionante e indescriptible cantidad de tiendas de campaña y de gente de todas las nacionalidades. Imaginaros en la parcela donde cabe una tienda, eramos 4 tiendas, los coches estaban fuera, las tiendas estaban pegadas unas a otras y al lado nuestro eran todo ingleses que estaban a todas horas diciendo "fuck, fucking, mother fucker, fuck off, ........." impresionante la fiesta que se monta allí.

El primer dia hacen un desfile con todas las casas cerveceras de la Oktoberfest que son, Spaten München, Augustiner, Paulaner, Löwenbräu, Hofbräuhaus y Hackerpschorr.


Las diferentes casas de cerveza tienen unas casetas (enormes como una nave industrial) y tuvimos que ir de buena mañana (a las 10:00 abren) para coger sitio porque sino, cuando se llenan cierran las puertas y los vigilantes van dejando entrar gente a medida que va saliendo, osea unas colas largas.

Una vez entras dentro, si oyes gritar a una mujer, no te asustes que no es un tranvía, pero casi, es una camarera que va a toda prisa entre la multitud cargada con 10 o 12 jarras de cerveza de 1 litro, sin esperar a que te apartes, es mejor dejarle el camino libre.

En el interior de las casas cerveceras, hay bancos y mesas de madera llenos de gente, así que el siguiente paso es encontrar un hueco. Unos alemanes que nos vieron buscando sitio, nos hicieron una señal y nos sentamos con ellos. En el centro había una banda de música que tocaba sin parar. La Maß (jarra de cerveza de cristal de 1 litro), valía 7€ y para acompañarla pedíamos unos Pretzel, que eran una especie de rosquilletas con formas redonditas.

Allí dentro en cuanto nos bebimos un par de jarras ya estábamos bailando encima de los bancos de las mesas con los alemanes y cantando con ellos. Es muy divertido porque conoces a la gente con la que te sientas en la mesa y echas unas risas. Conocimos unos alemanes que era imposible seguir el ritmo con el que bebían cerveza, calculo que por cada una que tomábamos nosotros ellos ya habían bebido 3 y estaban como si nada.

Fuera hay una gran feria, con noria y atracciones. Esta fiesta es una barbaridad, algunos datos de mencionar son:

Contando todas las casas de cerveza, tienen una capacidad de unos 100.000 asientos.

Se calcula que en las 2 semanas que dura se bebe un 3o% de la producción anual de cerveza de Munich.

Esta prohibido llevarte las jarras de cerveza de vidrio, si te pillan te multan. Las venden como suvenirs porque cada una lleva el sello de su casa cervecera.

Los horarios de venta de alcohol son hasta las 22:30.

Los martes por la tarde el precio de la cerveza es más barato.

Esta fiesta tiene casi 200 años de antigüedad.

Geishas, Kyoto

Las Geishas son artistas que bailan o tocan el shamisen (tipo de guitarra con 3 cuerdas) y hacen compañia a hombres de negocios, por un precio muy elevado. Despues de su actuación, se sientan a la mesa de los hombres, les sirven nihonshu (sake) u otras bebidas y los entretienen.
No son prostitutas, pero alguna al ver que con unos hombres de negocio borrachos se podia ganar mucho dinero lo hacían, manchando así la reputación del resto.

Actualmente no son faciles de ver, nosotros las encontramos en el barrio de Gion en Kyoto, pero no todas las que veais vestidas lo son de verdad. Por ejemplo, la foto de arriba son tres japonesas haciendo publicidad para que cualquiera pase a la casa que hay al lado y la vistan y la maquillen como una Geisha por un dinero.

Las siguientes si que son Geishas que me dejaron fotografiarlas.

El peinado, el maquillaje en la cara y en la nuca, el kimono, son fascinantes.

Estas son las mismas, la hice para ver el detalle del kimono en la espalda, llevan un gran obi (cinturón). Los calcetines son blancos y divididos para poder meter los dedos en las sandalias de madera. Espectacular.

En esta foto de un parque de Kyoto, pudimos ver estas verdaderas Geishas comiendo, acompañadas de maikos (aprendices). Las maikos llevan un calzado diferente a las Geishas, son unos zuecos altos de color negro. En esta foto una de ellas me vio intentando hacer una foto y se tapaba como podeis ver. Para no molestarlas tomé esta foto y continuamos nuestra marcha.

Reichstag, Berlin

El Reichstag es el edificio de reuniones del parlamento alemán. Para visitarlo tuvimos que ir pronto porque es una visita turística que atrae a mucha gente y las colas son larguisimas. Tiene una cúpula en su parte superior y desde ella se tiene una buena vista del barrio de Tiergarten que es donde se encuentra. En la foto de arriba se ve el Reichstag hasta la cúpula y en la parte inferior, esa especie de tablas de pizarra es un monumento en recuerdo a 96 diputados asesinados por el régimen.

Para entrar tienes que pasar un estricto control, primero mi mochila paso por un detector como el de los aeropuertos, a todos un vigilante nos pasó un escaner por todo el cuerpo y después pasamos por el arco de seguridad, todo y esto arriba en la cupula me di cuenta de que llevaba una navaja suiza en la mochila (ya que estábamos alojados en un camping y viene muy bien) así que tanto control para que luego digan.

En la foto de bajo se ve el acceso, muy bonito, de la cúpula acristalada y con espejos para llegar arriba. Se asciende por una escalera de caracol sin peldaños, así pueden subir también con sillas de ruedas.

Esta es la cúpula desde el exterior de la terraza del Reichstag, situada a 45 m de altura.
Desde la terraza podemos ver el enorme parque del Tiergarten y en esta foto se ve bajo a la izquierda la antigua puerta de acceso a Berlin, la puerta de Brandemburgo, en el centro está el monumento a las victimas judías del Holocausto.

Como curiosidad, donde se ve un pequeño globo aéreo, el edificio de su izquierda, era donde se encontraba el bunker de Adolf Hitler.

Muro de Berlin

El muro de Berlín fue construido en la noche del 12 de agosto de 1961, era un bloque de hormígón de 155 km de distancia y casi 4 m de alto, de ellos 45 km dividían Berlín en dos partes.

Después de la segunda guerra mundial en 1945, los rusos permanecieron en Berlín ocupando la zona este, llamada Republica Democratica Alemana (RDA) y la zona oeste se llamó Republica Federal Alemana (RFA), y era ocupada por EE.UU., Gran Bretaña y Francia.

En la RDA el nivel de vida era mucho peor que en la RFA lo que originó fugas de la población del lado oeste al este. Entonces decidieron construir el muro.

Sólo existian 2 entradas/salidas, la más famosa es la foto de bajo, el US Army Checkpoint Charlie.

Al pasar de la zona rusa a la zona oeste (americana) se leia este cartel "Ud. está entrando en el sector americano. Esta prohibido llevar armas. Obedecer las leyes de trafico" en ingles, ruso, frances y alemán.

Este era el cartel en su lado opuesto, para cruzar del sector americano (zona oeste) al lado ruso (zona este o RDA).

Mucha gente trató de pasar de la RDA a la RFA y se calcula que unas 800 personas murieron al intentarlo, mientras que unos 5000 lo consiguieron.

En 1964, 57 personas lograron pasar por un tunel excavado bajo el muro.

Durante el periodo que duró el muro las lineas telefonicas entre ambas partes fueron anuladas, así como las estaciones de metro en el lado oriental no tenian parada y eran estaciones fantasmas.

En 1989 Hungría permitía pasar a los alemanes del este por su país, cruzar Austria y así llegar a la alemania del oeste.

Entonces el muro ya no servía para nada y el 9 de noviembre de 1989 la población lo demolió por ambas partes este y oeste. Formando la Republica Federal Alemana.

El 9 de noviembre de 2009 se celebrará pues el 20 aniversario de la caida del muro de Berlín.

Actualmente se pueden ver varios kilometros de muro original todavía en Berlín, este de bajo, el muro blanco está al lado del Checkpoint Charlie y junto a él se recuerda a las victimas que intentaron cruzarlo sin conseguirlo. En la primera foto de todas, es parte del muro que fue pintado por artistas locales.

Las dos fotos siguientes son un trozo de muro en la estación de tren (Banhof) de Postdamer Platz.

Estación de tren de Postdamer Platz.

El muro de la derecha (bajo) tamabién original, pertenece al museo del muro de Berlín en el que hay fotos antiguas y explica como la gente intentava pasar de un lado a otro, su construcción y su demolición.

En este enlace teneis mas información, fue hecho en el 40 aniversario de su construcción y tiene una interesante parte en flash.

Bryggen, Bergen

Esta es Bergen, la segunda ciudad de Noruega. Clickar en la panorámica que hice para ampliarla.
Llegamos aquí en barco desde Stavanger y nada mas llegar fuimos al centro de información turistica a buscar alojamiento. Pagas 3 o 4€ al cambio y ellos se encargan de llamar por telefono a varios sitios y preguntar si hay disponibilidad según tus preferencias. Encontramos una casa tipica noruega, de madera del siglo XVIII o XIX en la que teníamos la habitación en la buhardilla, super chula y grande. Compartiamos el baño y la cocina con otra pareja de extranjeros en otra habitación y nos quedamos allí 5 dias.

En Bergen se puede visitar el Bryggen, el mercado del pescado, subir en funicular al mirador del monte Floyen, pasear por sus calles con su antigua arquitectura de madera, la zona del puerto, y desde allí coger barcos para ir a distintos fiordos como el Hardangerfjord y el Sognefjord.




Las casitas de madera de distintos colores en la foto de bajo es Bryggen, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO con el nº 59 de identificación. El muelle fué muy importante en su trafico comercial durante los siglos XIV al XV.
Bryggen sufrió muchos incendios, y se las casas se han reconstruido a su estado inicial, antes eran casas de comerciantes del Hansa, hoy son todo tiendas y restaurantes.

En la parte de las casas que fueron destruidas por el fuego encontraron en las excavaciones restos del antiguo puerto. Hay un museo entre Bryggen y la iglesia de Mariakirken donde se ven restos de barcos vikingos, objetos hallados, piedras rúnicas, etc.

La parte trasera también tiene tiendas, aquí en Bergen lo normal es que siempre este lloviendo, por lo que hay que ir preparado. Lo bueno de ir en julio es que tienes luz solar mas o menos hasta las 23:00. Y lo peor es que si quieres comprar alcohol, hay unos horarios que aunque veas el supermercado abierto, cierran con persianas la seccion de bebidas alcoholicas y no puedes comprar ni una cerveza mientras el resto del supermercado sigue funcionando.

Aquí en la parte trasera hay un pozo con un cartelito que pone que no se cobra entrada por visitar Bryggen pero que eches unas monedas en el pozo y ese dinero lo utilizarán para su conservación.

En Bergen puedes encontrar diferentes estatuas en muchas partes, esta estaba a la entrada del centro de información turistica, me llamó la atención porque estaba en el suelo y mirando a la pared.

Iglesia de Santa Sofia, Estambul

Esta es la Iglesia de Santa Sofia (Aya Sofya o Sabiduría Divina) en Estambul. Se encuentra enfrente de la mezquita azul y se considera la obra mas grande y sagrada del imperio Bizantino.

Fue construida por Justiniano en el año 537 y convertida en mezquita tras la caida de Constantinopla. Restaurada por completo por orden de Mustafa Kemal Ataturk (fundador de la republica Turca y hoy simbolo en todo el pais) en 1935 se declaró como museo.

Es de destacar a nivel arquitectonico que es la primera construcción de base cuadrada de este tamaño que esta cubierta por una enorme cúpula central de 32 m de diametro a 56 m de altura y dos semicúpulas pequeñas. Es la cuarta iglesia con la superficie cubierta mas grande del mundo, despues de St. Paul's Cathedral en Londres, Catedral de San Pedro en Roma y el Duomo de Milan.

Su estructura se tomó como referencia en toda la posterior arquitectura del mundo musulmán y ortodoxo.

En la foto de bajo se ve su interior y a la izquierda el escudo con la escritura en árabe de "Mahoma" y la derecha el de "Allah".

Pasear por su interior es una gozada, es grandísima y se puede subir a la planta superior.

La cúpula central tiene 40 ventanas que forman un tambor cilindrico para la entrada de la luz y para aligerar su peso. El numero de arcos y ventanas se calculó a la perfección, las paredes y arcos están hechos de ladrillo recubiertos de marmol.

Esto era un deposito de agua donde la gente se podía lavar las manos y los pies.

En la planta superior se encuentran mosaicos, en la iglesia han sido eliminados todos los restos del cristianismo que tenía esta iglesia

Hay un lugar en la iglesia de Santa Sofia en el que en un agujero, pides un deseo y metes el dedo pulgar de una mano. Si eres capaz de darle 360º se te cumplirá. Aquí estoy yo haciendo el ritual que al final conseguí.

Vaduz

Esto es parte de un viaje en coche por Suiza, Austria y Alemania en 2005 . Fuimos un día de Zurich (Suiza) a Innsbruck (Austria) y para hacer estos 280 km de distancia atravesamos el país del principado de Liechtenstein y visitamos su capital, Vaduz.

Liechtenstein es el cuarto país mas pequeño de Europa, detras de el Vaticano, Monaco y San Marino. Su moneda es el franco suizo y es un conocido paraiso fiscal.

Esta de bajo es la iglesia pastoral de St. Florian, fué construida en 1870 en el sitio donde había una capilla medieval, por el mismo arquitecto que realizó el ayuntamiento de Viena (Austria).



De allí fuimos a pie (Vaduz tiene unos 5000 habitantes, con lo que podeis imaginar lo grande que es) a ver el Castillo de Vaduz, que fué construido en el siglo XIII y actualmente es residencia de la familia real de Liechtenstein. Por supuesto, no nos dejaron entrar y despues de dar una vueltecita, continuamos nuestro camino hacia Innsbruck (Austria).

Pachinko

Este es el famoso y conocido juego japones llamado Pachinko. Lo normal no es encontrarlo como en la foto de arriba sino lleno a tope.

Esta foto de bajo es un edificio entero, todas las plantas de maquinas de Pachinko, está en el barrio de Akihabara en Tokyo pero si buscais uno en Japon, no os preocupeis porque cada 2 o 3 esquinas hay uno, sobre todo en Kyoto y Tokyo.

En este de Tokyo había gente haciendo cola para jugar, y era un martes por la mañana, increible lo viciados que estan los japoneses a este juego, todas las plantas de este edificio llenas.

Lo mas llamativo de estas salas es el cargado humo a tabaco y el ensordecedor ruido de las bolitas en las máquinas. Debe haber mas de 100dB seguro, es ensordecedor. Para saber como se jugaba, le tuve que preguntar a un tipo que trabajaba allí a gritos.

El funcionamiento es, metes en la máquina un billete de 1000 yens (7 euros al cambio) y te salen un montón de pequeñas bolitas metálicas. Estas bolitas las debes poner en la bandeja superior con la mano izquierda y con la mano derecha accionas un mecanismo para lanzarlas (tipo pintball) cada bolita va cayendo y golpeando obstaculos como un laberinto. La mayoria de las bolitas caen bajo y la pierdes, si una bolita cae en el medio ganas 5 bolitas.

Hay un boton en el medio para disparar, depende de la máquina del pachinko salen unos juegos u otros en la pantalla mientras caen las bolitas. Esta chica de bajo te cambiaba el dinero por bandejas llenas de bolitas para que ni se levante la gente. En el suelo podeis ver bandejas llenas de bolitas.

Aquí los japoneses pasan horas y horas, no se cuanto dinero se gastarán pero a mi los 1000 yens me duraron no mas de 10 minutos, claro que era la primera vez. Y este es el juego si te caen las bolitas en el medio ganas 5. Pero realmente, al final no ganas nada, si acumulas muchas bolitas las puedes llevar a una maquina. Uno que trabaja allí las echa en una tolva y te dice cuantas hay, entonces puedes cambiarlas por tabaco, comida y lo raro y poco frecuente es por dinero. Aqui lo que hace la gente es pasar el rato, cuando salen de trabajar, o si tienen que esperar a alguien y no saben que hacer mientras,.....

Aquí os dejo unos momentos en los que jugaba al pachinko en Kyoto, cerca de la estación de tren.

Jungfraujoch y glaciar Aletsch

La región de Jungfrau es la zona montañosa de los alpes más famosa y visitada de Suiza. Aqui hay una cordillera gigantesca con 3 cumbres: el Eiger (3.970 m), el Mönch (4.099 m) y el Jungfrau (4.158 m). En la foto de arriba se ve con dificultad justo en lo mas alto del medio una estación, es el Jungfraujoch situado a 3.454 m.

Jungfrau y el glaciar Aletsch figuran con el numero 1037 como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Para llegar a Jungfraujoch fuimos en tren desde Lauterbrunnen hasta Kleine Scheidegg (2.061 m) A Kleine Scheidegg se puede llegar en funicular o haciendo trekking.

El tren que va de Kleine Scheidegg a Jungfraujoch recorre tuneles excavados en el interior de la montaña del Eiger, es una increible obra de ingeniería que culmina en su tope con la estación de tren más elevada de toda Europa. Antes de llegar hace una parada en un mirador acristalado para contemplar un enorme glaciar.

Una vez salimos de la estación subimos con un ascensor interior (todo esto excavado en la roca) hasta el exterior. Hay un panel que ponía 2,7ºC de temperatura exterior y un viento de 9 km/h está situado al lado de la estación de correos más alta también de toda Europa que tiene su propio matasellos.

Con el día soleado nos tirámos en tirolina, y también por una ladera con un plato de plastico que te dejan en una caseta.

Aquí se ve mejor el observatorio en lo alto de la montaña (mejor que en la primera foto), desde aquí hicimos un recorrido de unos 2 km con un ascenso de 220 m hasta el refugio de Mönchsjoch. Pasando por encima del Grosser Aletsch Gletscher (el gran glaciar Aletsch) el glaciar mas grande de Europa con 24 km de longitud y un espesor máximo de 900m. El recorrido es bueno ya que hay maquinas para allanar el terreno.

También se podía hacer un recorrido por la nieve con trineos tirados por perros.

El recorrido de 2 o 3 km nos costó un poco, cada pocos minutos haciamos paradas, ya que era en ascenso y debido a la altitud nos faltaba un poco el aire. Cuando el sol se iba el frio apretaba.

Por fin llegamos al refugio Mönchsjoch, está situado a 3.657 m, es mi record, no he subido a otra más alta (todavía), en este refugio se puede dormir, cenar y desayunar, todo por 60 CHF, unos 40€, y solo dormir por 18€. Aquí debe ser una pasada ver el anochecer y el amanecer. Es el campamento base para los alpinistas y sirve de base para la ascensión a los 3 picos.

El recorrido al bajar ya es mas facil y no cuesta tanto. De repente pasaba alguna nube pero se iba rapidamente y volvia a salir el sol.

Al volver subimos al mirador y contemplamos las inmensas vistas de las montañas.

También visitamos el palacio de hielo, pero eso lo dejo para otro post.

Consejos utiles si vais a subir al Jungfraujoch:

- Preguntar en la estación de tren por la climatología antes de subir, o el día anterior, tienen webcams y un parte meteorologico. Nosotros estuvimos en 2004 y fue una lastima, había muchisimas nubes y no pudimos más que subir al mirador y ver muy poco. Esta vez en 2008 el tiempo era magnífico, dia soleado perfecto.

- Preguntar en la estación si hay algún tipo de descuento, el billete no es barato pero vale la pena. Nosotros vimos en internet que por haber ganado España la Eurocopa de Austria-Suiza los españoles tenían un descuento del 50% en el billete de tren a Jungfraujoch. Con lo que nos resultó 2x1 solo con presentar el DNI. ¡ah y una consumición incluida en el bar del mirador!

- Llevar calzado impermeable o goretex para caminar por encima de la nieve si quereis llegar al refugio Moenchsjoch.

- Llevar crema solar, yo no lo hice y parecía que había estado 1 mes en la playa.

- Llevar comida en la mochila si no quereis pagar altos precios en el restaurante del mirador.

- Tener controlado el horario de bajada de los trenes, no solo el de Jungfraujoch a Kleine Scheidegg sino el de Kleine Scheidegg hacia bajo, nosotros no perdimos el último tren por segundos, entramos sin billetes y los compramos en el tren. Si no llegamos a coger ese tren se nos hubiera hecho de noche por las montañas ( hubieramos bajado palpando las vias del tren para no perdernos, pero mejor no lo hagais).

Mas info:

http://www.myswitzerland.com/es

http://www.moenchsjoch.ch/

http://www.jungfraubahn.ch/